Так сложилось, что, проживая в Пскове, в полусотне километров от границы с Эстонией, в современной Прибалтике я никогда не был. Как и все советские дети, в 80-х годах я, конечно, бывал в ЭССР и ЛССР: ездил с отцом в Выру за колбасой и в Ригу за впечатлениями. Но с тех пор прошла почти четверть века, и впечатления необходимо было обновить.
В прошлом году вместе с участниками автопробега «Владивосток - Калининград» мне довелось пронестись за полдня через Эстонию, Латвию и Литву на Куршскую косу, половина которой, как известно, принадлежит российскому анклаву. Картинки, мелькавшие за окном, мне понравились, и я решил тогда, что пора. Надо брать визу и кататься по Прибалтике в свое удовольствие. Все это лето я проводил за рулем короткие разведывательные вылазки на территории сопредельных с Псковом государств. И к августу в моей голове созрел дерзкий план по автомобильному путешествию по побережью Балтийского моря.
В погоне за погодой
План был такой: кратчайшим маршрутом добраться из Пскова до побережья и дальше, ночуя в палатке, ехать вдоль моря на юг, к Куршской косе. Там доехать до границы с Калининградской областью и на глазах у изумленной очереди развернуться, чтобы поехать назад, только уже через Шауляй и Елгаву – прямиком до Пскова. На все про все у меня было 5 с половиной дней. А расстояние получилось почти 1500 километров. Тяжеловато для отпуска, но для исследователя-дилетанта – в самый раз.
Надо признать, что маршрут и график путешествия я неоднократно корректировал из-за погоды. Балтийское море не балует теплой водой, да и солнечных дней на побережье не столь много, как в Анапе. А мне хотелось получить максимум ультрафиолета и градусов Цельсия, поэтому я спешил попасть туда, где облачность была меньше, а температура воздуха – выше.
Перед отъездом я заехал в автосервис, где мою машину подняли на подъемнике, посмотрели и провели минимальные работы по техобслуживанию – поменяли масло и фильтры. Автомобиль у меня новый, ему еще нет и года, но пробег уже 18 тысяч, и пройти сервисные тесты давно было пора.
День первый. Саулкрасти
Из Пскова я выехал поздно – после обеда. Далеко в первый день забираться я не планировал – только доехать до моря и заночевать в прибрежном лесу. От Пскова до местечка Саулкрасти, которое я открыл в одну из прошлых поездок в Латвию, что-то около 270 километров.
Перед тем, как проехать на границу, на последней российской АЗС я залил полный бак и еще наполнил пятилитровую канистру – на всякий случай. В Прибалтике бензин мало того, что дорогой, так еще и труднодоступный – если прозевать АЗС, то следующая может встретиться только километров через 150.
На нашей границе (Шумилкино) в 15.00 понедельника было ноль машин, и все посты я прошел за 15 минут. У эстонцев меня поджидали пять «легковушек», но поскольку там вся система работает в одно окно, то и в Лухамаа ожидание и оформление заняли не больше 20 минут.
До Саулкрасти по уже знакомой дороге – с заездом в красивейшие горные пейзажи Сигулды – 3 часа лету. Однако за 15 минут до прибытия в курортный поселок небо затянуло черными тучами, начался ливень. Я поставил машину на платной парковке у лесной АЗС и стал прикидывать, смогу ли достать все необходимые для ночевки вещи из багажника, находясь в салоне. Проводить ночь в машине не хотелось – неудобно, да и туристический долг требовал поставить палатку.
Пока я выковыривал вещи из багажника, скорчившись на заднем сиденье, и собирался с духом, чтобы выйти на улицу, дождь почти прекратился. Я прошел через лес около километра и очутился на совершенно пустынном берегу – один на один с умопомрачительным закатом. В дюнах тут и там выглядывали строения из коряг, выброшенных прибоем. Латыши называют такие сооружения «домиками», возводят их весной для защиты от пронизывающего ветра и негодуют, если кто-то использует чужой «домик».
К счастью, в свой предыдущий визит в Саулкрасти я познакомился с Гинсом - главой семьи из Риги, разрешившим мне прятаться в его строении. Я без труда нашел «домик» Гинса и поставил на песок палатку под крапающим дождем.
День второй. Рига и Вентспилс
Проснулся около 10 по российскому времени, собрал палатку и направился к АЗС Lukoil. Тут как тут появился дедуля-парковщик и потребовал за ночевку авто 2 лата (120 рублей). В прошлый раз в пасмурную погоду его тут не было – когда идет дождь, парковщик не приходит, поскольку все потенциальные клиенты ставят машины только ради короткой дороги на пляж. А кому нужен пляж в непогоду?
Я разговорился с дедом о дороге на Вентспилс. Он посоветовал ехать через Ригу, а не объезжать столицу. О том, что я внял словам парковщика, пришлось пожалеть уже через час. В центре Риги указатели на Вентспилс внезапно сменились указателями на другие направления, и очень скоро я заблудился на развязках. Зная, что язык доведет до Каунаса, я остановился на ближайшей АЗС и обратился за помощью к первому попавшемуся водителю. Он сказал, что сам едет в Юрмалу, и любезно предложил просто следовать за ним, чтобы выбраться на северо-запад. Через полчаса заторов, разворотов и перестроений я увидел шоссе на Вентспилс и, съезжая, признательно поморгал своему спасителю «аварийкой».
Вентспилс оказался потрясающим «городом с будущим», как выражаются в местном туристическом департаменте. Здесь вообще нет асфальта – весь город замощен. На улицах - парад коров и множество других арт-объектов. Повсюду миллиард указателей, так что сразу понятно, куда идти. В инфоцентре, куда я заглянул за бесплатным Интернетом и туалетом, мне распечатали таблицу постоялых дворов и обвели кружочками ближайшие кемпинги с местами для палаток.
Я выбрал Приморский кемпинг, расположенный на окраине Вентспилса, в городском парке. Впервые оказавшись в таком месте, я пришел в полный восторг. Тут можно жить хоть месяц – и не надоест! Комфортабельные душевые, кухня, веранды, спортплощадки, WiFi – все в двух шагах от палатки и всего за 2 лата с человека в сутки. Отдельная плата – за въезд автомобиля в сосновый бор и место для палатки (10 на 10 метров). В трехстах метрах – один из лучших пляжей Балтии. За чистоту и сервис ему присвоен Синий флаг – международный символ высокой культуры быта.
День третий. Лиепая, Паланга, Нида
Утром я быстро собрал палатку и поехал на юг – мне предстоял марш-бросок на Куршскую косу. Из-за унылого прогноза погоды я решил не задерживаться на побережье и преодолеть 300 километров одним махом. Выехал из кемпинга как раз вовремя – с первыми каплями дождя, переросшего в ливень.
Дорога до латвийского Лиепая оказалась не такая плохая, как пугали на автофорумах. Однако заправок было немного, и тут я не выдержал – когда на панели приборов загорелась лампочка, залил последние литры бензина из канистры. В Лиепая заправился уже под завязку на АЗС Statoil, вкусив заодно знакомых по Пскову хот-догов и кофе. Только порции тут были в два раза больше и дешевле.
Прокатившись по городу, я убедился, что Лиепая также полон указателей и дружелюбен к гостям. Я доехал до какого-то большого сквера и решил прогуляться там со своим кофе. Оказалось, что сквер выходит на отличный городской пляж. Белый песок утрамбован, все идеально чисто, да и ветра меньше, чем в Вентспилсе.
Вскоре я пересек латвийско-литовскую границу и домчался до Паланги – литовской, как я понял, Анапы. Здесь также пахнет курортным духом, много арендуемого жилья, и семьи, семьи, семьи – с детьми, собаками, кошками, бабушками, дедушками и надувными кругами. С удовольствием заблудился на одной из приморских улочек, но, глядя на часы, спохватился - вечереет, пора ехать дальше.
В Клайпеде я поехал прямиком к парому, отходящему к косе каждые 20-30 минут. Ждать не пришлось – не вылезая из машины, я моментально расплатился пластиком у шлагбаума и уже через несколько секунд въезжал на паром. Мой автомобиль был последним транспортным средством, поместившимся на этот рейс – как только я заглушил двигатель, судно начало отчаливать.
Дальше – уже на косе – еще один шлагбаум и 15 литов экологического сбора. А затем – 47 км по национальному заповеднику. Еще в Пскове я выбрал для ночлега кемпинг в городке Нида, на самой границе с Россией. До самой границы ехать я не планировал, но пришлось, когда прозевал нужный поворот. Через два километра узенького шоссе я развернулся на парковке у российской таможни. Мечта идиота исполнилась случайно.
В кемпинге, где к моему ликованию были свободные места, я сразу же познакомился с семьей литовцев, которые пригласили меня к своему столу. Поужинав и установив палатку, я отправился смотреть окрестности. Рядом с въездом в кемпинг возвышалась высоченная гора, и 500 метров пешей прогулки обернулись подъемом под уклон чуть ли не в 40 градусов. Зато то, что я увидел наверху, с лихвой компенсировало все мучения.
Дух захватило сразу же и надолго. Смотровая площадка представляла собой гигантские солнечные часы. А во все стороны открывались виды один фантастичнее другого. Тут тебе и Балтийское море с закатом, и граница с Россией, и городская бухта с луной. Спустившись с другой стороны горы в Ниду, я немного пошатался по вечернему городу и в обход вернулся на асфальтовую дорогу в кемпинг.
Дни четвертый и пятый. Куршская коса
Погуляв по Ниде, я убедился, что этот город живет туристами. Инфоцентр, указатели, электронные справочные системы на улицах – все располагало к тому, чтобы остаться здесь еще и узнать об этом чудесном крае побольше. В расчете на стабильную погоду, я проплатил сразу три ночевки в кемпинге. Палатку можно теперь не трогать до отъезда. На улице днем солнце и +25 по Цельсию. Ура! Надо ловить лето, пока есть.
Но после 3 часов на песке я поймал не только лето, но и, похоже, тепловой удар. Доплелся к палатке отлеживаться и слушать разговоры на разных языках. Русской речи не было вообще, зато в избытке – литовской, немецкой и английской. Мои соседи – из Норвегии, Швейцарии, Германии, Австрии и прибалтийских республик. С последними я говорил по-русски, что им очень нравилось – после пионерского детства разговорной практики у них не было.
Через час пришел в себя, и сразу же захотелось есть – манили запахи из ресторана в 30 метрах от палатки. Я взял ноутбук и расположился на веранде рядом с теннисным кортом. Ощущения сказочные – сидишь вроде как в лесу, вокруг сосны и палатки. Но при этом есть Интернет, душ, вкусная еда, красивые и расторопные официантки. Их, правда, пришлось оставить без чаевых – ни одного лита у меня не было: как и везде до этого, я расплачивался только банковской картой. Один раз, впрочем, оставил девушке три латвийских лата – авось пригодятся.
Погода все же не радовала стабильностью. Вечером, когда я предпринял еще одну попытку вылезти на пляж, солнце уже скрылось за тучами. Раз так, решил посвятить вечер Интернету – развернул лэпдеск, забрался в машину и до темноты проверил все соцсети, отправил несколько важных писем, просчитал маршрут обратно. А главное – зашел на сайт электронного бронирования пересечения эстонско-российской границы и сдвинул время на пять часов вперед.
На следующий день синоптики обещали безоблачные +26, что и произошло. Проведя опять полдня на пляже и опалив на солнце ступни ног, я понял, что придется некоторое время покататься на автомобиле. Как раз начался дождь, и я решил съездить в Пярвалку – поселок миллионеров в десятке километров от Ниды. Это место мне рекламировали как компактный образец всего того, за что так любят Куршскую косу.
Последовав совету, я проехал по велодорожке на отдаленный хутор, оставил там машину и направился через лесную дорогу к небольшой внутренней бухте. Нетронутая природа действительно производила впечатление – тишина, нарушенная лишь пробежавшим зайцем и щебетанием птиц на деревьях. Я решил, что в старости обязательно вернусь сюда, чтобы заниматься скандинавской ходьбой и кормить белок.
День шестой. Дорога домой
В Псков из Ниды я выехал так же поздно, как и в Прибалтику из Пскова – после обеда. Светило солнце, и хотелось до последней секунды провести время у моря. Даже покинув кемпинг, я заехал на один из многочисленных пляжей на косе – на полчаса прощания с Балтией.
Дальше был паром, Клайпеда и автомагистраль на Каунас – идеальное сочетание высокой скорости и безопасности. Интернет-маршрутизатор отвел мне 8 часов до границы с Псковской областью, но я оставил запас в 10 часов до таможенного времени бронирования. С учетом остановок на обед и заправку так и получилось – на границу я прибыл за полчаса до нужного времени. А всего на путь от Ниды до Пскова ушло 7,5 часов. За все путешествие бортовой компьютер насчитал 24 часа вождения, среднюю скорость 65 км/ч и расход топлива в 6 литров на 100 км.
Свернув с магистрали на Шауляй, я добрался до Елгавы и уже к сумеркам оказался на объездной дороге на востоке Риги. Навигатором я не пользовался, поскольку дорожных знаков в Прибалтике в избытке, а обо всех ремонтах и путях объезда информщиты предупреждают заранее. На подъезде к Эстонии стемнело, и последнюю сотню километров до Пскова пришлось преодолевать медленнее обычного. На границе в час ночи было пусто – моя машина была единственной «легковушкой» в зоне ожидания.
Попав в Россию, я сразу же оказался в густом тумане, сопровождавшем меня до самого Пскова. Но уснуть, несмотря на утомление, не получалось – перед «финишной прямой» я выпил загадочный растительный энергетик, действие которого продолжалось чуть ли не до шести утра. Начало светать, и я вышел на балкон пофотографировать окутанные туманом поля. За полями начинался Псковский район, а за ним Печорский, а за ним – Эстония и Латвия. Я представил, как в каких-то двухстах километрах за линией горизонта плещется Балтийское море и первые солнечные лучи проникают из-за сосен на холодный песок. А если не доезжать до моря и, свернув юго-западнее, потратить еще каких-то пять часов, то можно снова оказаться в России, в Калининградской области. И там тоже будет такое же море, только вместо сосен – дюны.
Туман рассеивался, и казалось, что отпускная сказка растворится вместе с ним. Я понял, что надо как можно скорее заснуть, и тогда все это повторится снова, в следующем году, со следующим загранпаспортом и следующей визой. Стоит только захотеть.
ЧТО БРАЛ С СОБОЙ?
6 литров воды
НЗ: яблоки, печенье, пряники, орехи
Палатка, спальник, коврик
Кот-подушка
Бензин
Карта стран Балтии
«Зеленая карта» (автостраховка)
5 латов наличных денег
ЦЕНЫ В ПРИБАЛТИКЕ
Парковка – 60-200 рублей/сутки
Бензин – 55 рублей/литр
Горячая еда – 70-150 рублей на АЗС, 300-500 рублей в ресторанах
Кофе – 50-60 рублей
Место для палатки в кемпинге – 100-300 рублей/сутки
Плата за человека в кемпинге – 100-200 рублей/сутки
Паром – 450 рублей (в обе стороны)
Экосбор в заповеднике – 180 рублей
Автор: Даниил Новиков
